TUTORIALES DE FOTOGRAFÍA
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Horquillado de exposición

Bracketing Exposures

La mayoría de las cámaras DSLR modernas, y algunas de las cámaras compactas de mejor calidad, tienen la opción de configurar una serie de instantáneas tomadas con diferentes exposiciones, a esto se le llama horquillado. En el diagrama de la derecha puedes ver una demostración de mi Canon 7D configurada para conseguir tres exposiciones diferentes, una expuesta correctamente de acuerdo al contador, una en un f-stop por debajo y una en un f-stop por encima. Esta configuración se aplicará a las próximas tres tomas que haga. La primera instantánea será la exposición ‘correcta’, seguida de una subexpuesta y al final una sobreexpuesta.

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Usar el Horquillado en conjunción con el modo de alta velocidad

Mientras que el ‘auto horquillado’ permanece establecido (hasta que lo cancele), la cámara hará un ciclo con la misma configuración de tres exposiciones, así que, si my ‘dispositivo’ está configurado para un solo disparo, debo recordar hacer tres tomas de una misma escena. De todos modos, si configuro el ‘dispositivo’ a modo ‘ráfaga continua’, hará tres tomas (a distinta exposición) y parará. Esta parece una mejor forma de trabajar, especialmente en configuración de alta velocidad, puedo hacer tres exposiciones en sucesión rápida y la tomas serán casi idénticas y no tengo que recordar cuántas tomas he hecho.

Exposure Bracketing - under exposed Exposure Bracketing - correct exposure Exposure Bracketing - over exposed

Cuándo utilizar horquillado de exposición

El horquillado es muy útil cuando la luz es difícil, el fondo cambia continuamente o hay mucho contraste. Entonces tienes una serie de fotografías entre las que elegir cuando llegas a casa. Puedes incluso elegir partes de distintas fotografías si te gusta usar Photoshop.

Cuando haces fotografías de un paisaje tranquilo, tienes tiempo para estudiar las imágenes y, lo que es más importante, los histogramas, y hacer otra toma si es necesario, por otro lado, cuando estás fotografiando deportes, no hay tiempo para el horquillado, ya que cada segundo, o fracción de segundo, cuenta (El observador que hay en ti se habrá dado cuenta de que no puede de ningún modo usar horquillado en las tomas de la izquierda, ya que no hay diferencia entre ellas. ‘Fingí’ las diferencias en Adobe Camera Raw para mostrar el tipo de efecto que consigues con el horquillado). De todos modos, cuando estás hacienda fotografías de gente o cosas moviéndose a una velocidad normal, las fotografías de los niños jugando, por ejemplo, el horquillado con un ‘dispositivo’ rápido no es mala idea.

Tengo muchas otras buenas fotografías aparte, que se han estropeado con un reflejo quemado en la cara. Estas hubieran estado mejor con una pequeña exposición. Igualmente tengo fotografías que han salido muy oscuras y, aunque pueden salvarse de algún modo con una cuidadosa edición, les falta la gama de tonos que conseguirías en una fotografía expuesta correctamente.

¿Qué anchura tiene que tener la horquilla?

En los tiempos de la película fotográfica, la regla del pulgar consistía en que, si estabas utilizando negativos, un f-stop completo entre exposiciones estaría bien. Si usaras dispositivas, incrementar a 1/2 stop o 1/3 estaría mejor.

Lo mismo se aplica realmente a las exposiciones digitales, si estás haciendo fotografías RAW, entonces un stop sería un intervalo correcto. Si haces fotografías JPEG, necesitas que el intervalo entre exposiciones sea menor, porque hay menos oportunidades para corregir los problemas en la edición posterior. Si miras el diagrama al principio de la página, verás que he establecido el intervalo a un f-stop porque siempre hago las fotografías como archivos RAW.

Usar Horquillado y Compensación de exposición juntos

El centro de la horquilla no tiene que estar por obligación en el centro del dial de exposición. Es posible aplicar compensación de exposición y añadir horquillado al mismo tiempo.

Así que puedes tener la ‘sobreexposición’ en la línea central de la escala. Esto te daría una exposición ‘correcta’, un stop por debajo y dos stop por encima. O podrías configurar la ‘subexposición’ en la línea central y tener un stop y dos stops por encima.

La última sería la forma de hacer la fotografía de arriba como la exposición 'correcta' de acuerdo al medidor. Como dije en mi artículo haciendo fotografías en la nieve, todas las instantáneas de esquí deberían estar sobreexpuestas por lo menos por un stop debido a la luz de fondo. Aquí, aunque no estamos fotografiando contra la nieve, el sol está por detrás del objeto engañando al medidor para que subexponga la toma.

Así que, la medición automática está muy bien en la mayoría de las circunstancias, aquí puedes ver un par de formas con las que se puede engañar fácilmente. Si tienes dudas de si la cámara producirá la mejor exposición posible, intenta usar horquillado para que te dé más posibilidades de exposición.

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